久々に木星を撮ってみた

今日の東京は晴れていて、比較的暖かかったのと風がなかったので、ひさびさに大砲（シュミカセ）を持ち出して木星を撮ってみました。

赤道儀に載せるとこんな感じです。

※シュミットカセグレン式反射望遠鏡。

Ｃｅｌｅｓｔｒｏｎ製Ｃ９ １/４（口径約２３ｃｍ。重さ約９ｋｇ）

大砲と呼んでます。

望遠鏡になにもつけてないので、後ろがすっきりしてますが、ここにカメラなどを取り付けると、ケーブルだらけになります。。。

１本写ってるケーブルはピントノブを回すモーターの電源＆制御ケーブルです。

直接望遠鏡を触らずにピント合わせができるので重宝しますが、風が強いと逆にケーブルが揺れて困りまることになります。

今回は同じくＣｅｌｅｓｔｒｏｎ製のＵＳＢカメラＮｅｘＩｍａｇｅを使用しました。

ＵＳＢケーブル１本で望遠鏡とつなげられるので便利ですね。

<-- 木星

　　 ３倍バローレンズでのレトロフォーカス式撮影

　　 焦点距離は見かけ上、約７０００ｍｍ

間違えて３２０×２４０で撮っちゃいましたが。

ひさびさだったのと、Ｗｉｎｄｏｗｓ７を使用してでの撮影だったので、初期設定とかみんな無くて、失敗。

画像処理は、おなじみＲｅｇｉＳｔａｘを使用しました。

もしかしたら、ぶつかっていたかも。。。

今日から１０日間ほど前に。。。

地球と月の間を、直径約９ｍの隕石が時速約３万ｋｍのスピードで横切っていたとか。

※元記事はこちらで。

まあ、どこにもぶつからずにニアミスで済んだので、こうして暮らしてる訳ですが。。。

怖いですね～

ちなみに、ぶつかった場合、約４０００ｔの爆発で大惨事を起こしていただろうと考えられているそうですが。。。

どんな規模？単位とどの位の規模の爆発かがわからないよ。

で、調べたところ北朝鮮が行っている核実験の規模が約４０００ｔのものなんだそうです。

これは北朝鮮が中国側に実験直前に伝えたというもの。

ただ、実際には７分の１の約５５０ｔ程度だったとかなんとか。

ちなみに記事の終わりの方には長崎へ落とされた原爆が約２００００ｔのものだったようなので、隕石の衝突はその５分の１程度の規模なんですね～

それでも怖いけどね。

当たらなくてよかったですね。

※元記事はこちらで。

超長い太陽のプロミネンス

昨日の東京はほとんど雲もなく、暑い日でした。

太陽がギラギラと輝いていたのと、宇宙天気予報によると、黒点やフレアが観測されたようなので、太陽観測用望遠鏡で見てみました。

すると、今まで見たことも無いほどの大きさというか長～いプロミネンスが見えました。

一番上に静止画、すぐ上に動画を載せました。

観測した環境。。。

片持ちフォーク式赤道儀（ＢＯＲＧ製）を適当に設置したので、赤経・赤緯ともに合ってませんが、眼視で見る分には問題ありません。

眼視ではくっきりとピントも合って、とても綺麗に見えたのですが、パソコンにＮｅｘＩｍａｇｅ（ＵＳＢカメラ）を繋いで見るとなかなかピント合わせが難しいです。

パソコンと、望遠鏡との距離が結構離れていたから。。。

最初から撮影目的ならもっと近くに置いたんですけどね～

そんな環境下での撮影なので、赤道儀に載せてあるとは言っても、自動で追尾する訳ではないので、写野からどんどん太陽が動いていってしまいます。

ピントもほぼ中央で合うようにしていたので、端に動いていくとピントがどんどんずれていきます。

その様子が動画で見れると思います。

静止画も自動追尾していればもっと綺麗に撮れたと思うんですけど、固定した状態なので変になってます。。。

と、まあもともと撮影するつもりのなかった環境下での撮影なのでお見苦しいものですが、プロミネンスの長さがかなり長い様子が分かると思います。

眼視で見ると本当に綺麗に見えてたんですけどね～

はっきり、くっきりと。残念

ちなみに、黒点もフレアもよく分かりませんでした。。。

プロミネンスが今まで見たものの倍近い長さに驚いてそれどころじゃなかったという感じです。

ひさびさに月が見えました

ピントが合ってませんが。。。久々に月を撮りました。

雲が空を半分覆ってて、わずかな時間だけ月が顔を出しました。

すかさず、望遠鏡とカメラ（EOS Kiss X3）を使っての直焦撮影（レトロフォーカス式）してみました。

赤道儀に載せた望遠鏡なんですが、赤道儀のＰＣは使わずに手で月を導入。

自動で追尾していってくれないので、ピント合わせしてる間にどんどん月が写野からずれて行ってしまいます。。。

で、上のようなピントのずれた写真になってしまいました。

ちなみに、写真を撮った後、また雲に隠れてしまいました。

今度は空を一面覆うような雲なので、今日はもう月は見れません。

今年はすごく天気が悪いです。

天体観測に向くのは、夜晴れた状態なのですが、住んでる場所が海の近くだからなのか、昼間快晴でも夜になると雲が出てくるケースが多いです。

夕方ごろから高いところに雲がうっすらと出始めて、夜には低いところの雲がもくもくと空を覆っちゃいます。

昨年とかＭ５（球状星団）とか撮れてたのですが、今年はダメですね。。。

今年の日食について

今年は、日本で皆既日食が見られる年です。

７月２２日がＸデー。

日本国内ではトカラ列島、硫黄島で、中国だと大都市上海で観測できます。

皆既日食の場合、食の最大時にダイアモンドリングという現象を見ることができます。

これに合わせて、旅行会社各社とも皆既日食ツアーが組まれてますね。

また曇りの日でもダイアモンドリングが見れるように、食の最大時を飛行機で見るツアーなんかもあったりします。

結婚式とか飛行機内で行われたりね。

ちなみに、上の図は日本各地でどのくらいの日食が見れるかを示したものです。

私の住む東京では、時間的には９時５５分～１２時３０分まで日食を観察することが出来ます。

食の最大は１１時１０分。

鹿児島の人は皆既日食に近い日食が見れるので羨ましいです。

日食ついての更に詳しい情報は、以下のサイトを見るとよいと思います。

ＡｓｔｒｏＡｒｔｓ：【特集 ２００９年７月２２日 皆既日食】

上の図もこちらのサイトから拝借しました。

さてさて重要なのは、日食は太陽を観察するので、十分に光量を落とさないといけません。

相手は太陽なので、眼で見続けると眼に障害を起こす可能性もあります。

専用のサングラス等が安く販売されていますので、それらを利用するのが一番です。

月の壁紙を作ってみました（携帯用）

昨日の東京はずっと天気が悪かったのですが、夕方から雲がとぎれとぎれになってきました。

案の定、夜９時ごろには雲がだいぶ減っていました。

さすがにこの時間から、天体望遠鏡のセットアップを始めるとなると、大変なので月の写真だけ撮ってみました。

※望遠鏡のセットアップ

・三脚を水平儀を使って固定する。

・赤道儀と望遠鏡を載せる。ついでにカメラも外に出しておく。

・しばらく外気に慣れさせる（望遠鏡の種類によってまちまちです）。

だいたい以上の作業で１時間程度はかかりますね。

本当は出したかったのですけど、Ｋちゃんが最近は夜泣きするので（暑いのかな？）、無理はしませんでした。

昨日の月はまだ満月ではありませんが、だいぶ丸くなっていました。

暦上では明日が満月の予定です。

もう梅雨に入ったみたいな感じでここ最近天気が悪かったので、満月の写真を取れないかもしれないと思い、昨日の月の写真を携帯電話の壁紙にしてみました。

<--- P905i向けの壁紙。

　　　 サイズは480×854です。

一応、携帯の文字とかを読みやすいように、若干ピントのずれた画像を元にしています。

機材：EOS Kiss X3、KENKO ミラーレンズ500mm、露出時間1/320、手持ち。

レトロフォーカス方式について

レトロフォーカス方式の撮影について、コメントがありました。

ｙｕｊｉさんが何をもとに言ってるのか分かりませんが、バローレンズを使った撮影をレトロフォーカス方式というものだと考えます。

下記の本を参照してください。

・最新 藤井旭の天体写真教室（誠文堂新光社）

　該当ページは、５０ページです。

　ＩＳＢＮ４－４１６－２０２０３－２

誤りだと指摘する場合は、できれば出典を明らかにしてください。

まあ、私も人間ですのでミスを指摘されて、ミスと分かれば修正しますが、今回のことは本を読んだ限りミスで無いと考えています。

ちなみに、レデュサーは凸レンズなので、レトロフォーカス方式とはいいませんでした。修正しておきます。

こちらは、レトロフォーカス-wikiを参照しました。

コメントを読む限りｙｕｊｉさんの理解は逆のことを言ってますね。

凸レンズと凹レンズの働きが逆になってます。

※バローレンズは凹レンズで、焦点距離を伸ばす働きがあります。

EOS Kiss Digital X3 でのファーストライト

Ｘ３でのファーストライトは、月でした～

月齢５．３日。

使用機材は、ＳＸ赤道儀、ＢＯＲＧ７７ＥＤＩＩ、Ｘ３です。

撮影方法は、ＢＯＲＧの望遠鏡が焦点距離５００ｍｍなので、２倍のバローレンズを挿して、焦点距離１０００ｍｍ相当でのレトロフォーカス撮影。

※直焦撮影での間にバローレンズを挿した時の撮影方法です。

焦点距離１０００ｍｍともなるとＸ３でもほぼ画面一杯に写ります。

<--- 月（月齢５．３日）

　　　 露光時間１/３０

ＶＭＣ１１０Ｌでの撮影と工夫

ビクセン製スカイポッドとＶＭＣ１１０Ｌでの天体撮影の工夫かな？で調べられてくるみたいなので、ちょっとまとめてみたいと思います。

カメラですが、ミード製のＤＳＩ系のものがよいと思います。

その理由は、スカイポッドのような経緯台で長時間露光の撮影をする場合、画像が中心から周辺部にかけて回転してしまうためです。

これは経緯台全てに言えることなので、どうしようもありませんが、ＤＳＩ系のカメラのソフトウェアには非回転画像を得るための機能（ハップル宇宙望遠鏡にも使われている機能です）が盛り込まれています。

［補足］

１．ミード製の望遠鏡は経緯台でも回転軸を傾けることで、赤道儀としても使えます。スカイポッドにはこの機能はありません。

２．ミード製品の日本代理店がありましたが、今はありません。個人輸入（代行）でしか入手できません。残念。

３．ＤＳＩ系のカメラが無い場合は、月・惑星などの短時間露光の天体なら問題なく撮影できます。

ＤＳＩ系のカメラがあれば、普通に天体写真を撮影することが出来ます。

がっ

個人的には以下のような工夫があれば、もっとよいと思います。

１．ミラーシフト（反射鏡の重さでピントがずれる）は、ピント・ノブと本体の間に紙を折って挿すと防げます。

２．ダーク画像（カメラにキャップをつけて）を撮影することでホット・ピクセルというノイズを消せます。要画像処理

３．フラット画像を撮ることで周辺減光やレンズに付着したゴミ、カメラ内のゴミ等を消す（目立たなくする）ことが可能です。要画像処理。

４．写真は２の乗数枚撮るとあとで加算平均してランダム・ノイズを消し、Ｓ/Ｎ比も向上します。要画像処理。

今は入手困難なＤＳＩ系カメラですが、１ショットカラーとモノクロの２種類があります。

モノクロの場合は他に、赤、青、緑のカラー・フィルターがあればカラー化できますし、１ショットカラーよりもカラー化の自由度が増しますが、同じ画像を４枚（ＬＲＧＢ）撮らないとカラー化できないので難易度は高くなります。

ただし、モノクロの場合は１ショットカラーよりも理論的には数倍近い解像度が得られます。

話を簡単にして説明すると、１ショットカラーの場合、撮像素子の前面にカラーフィルターが付いています。

４つの素子でひとかたまりで、緑２個、青、赤のフィルターを使って、１色を表現します。

人間の目は緑の感度が低い高いので２個使われています。

ちなみに、一眼レフカメラ、コンパクトカメラ、携帯電話カメラの撮像素子は全部同じような作りになってます（カラーフィルターの並び方が各社違ったりしますが。。。）。

モノクロの場合は、全素子を使って撮影できるので理論的に解像度は高くなる訳です。

なのでモノクロ・カメラの方が高いですね。

カラー・フィルターも必要ですしね。

ただ、難易度が高いので、１ショットカラーの方がお手軽ですね。

と、つらつら書いてみましたが。。。纏めると、

ＤＳＩ系カメラが無いと、天体写真は難しいです。。。残念っ

※月・惑星は普通のカメラでも大丈夫。

Ｐ．Ｓ

スカイポッドの経緯台では無くて、赤道儀を使えばＤＳＩ系のカメラに頼らなくても天体撮影は可能ですよ～　

Ｐ．Ｓ２

コメントに指摘があったので修正しておきました。逆でしたね。

ただ、ＬＲＧＢの撮影方法と、緑の感度がよいこととは無関係です。

人間の目は輝度（Ｌ）に対して敏感なことと、緑の話がごっちゃになってますが、別の話です。

ＬＲＧＢの撮影方法は、色ではなく、この輝度に対して敏感なことを利用した撮影方法です。

よく使われる天体写真の画像処理（２）

実家から自宅へと帰ってきましたので、昨日の続きを書きたいと思います。

まずダーク画像ですが、こんなのです。

<--- ミードＤＳＩ３のダーク画像。

　　　 露出８分/温度１３度。

あちこちに青、緑、赤（光の三原色）のホットピクセルが見えます。

これらが星空の写真に写ると、せっかくの星空の写真が台無しになってしまう訳です。

ちなみに、ダーク画像処理は、他の画像処理をはじめる”前”に行います。

ノイズが乗ったまま画像処理しはじめてしまうと後からでは消せなくなってしまったり、ホットピクセルの痕が穴があいたようになってしまうからです。

次はフラット画像です。

<--- ＶＭＣ１１０Ｌのフラット画像。

　　　 ほぼ必須ですね。

これはCanon EOS Kiss Digital の画像です。

ＶＭＣ１１０Ｌの開口部にトレーシングペーパーを被せて撮影しました。

星空を撮ったのと、同じ露出時間で撮影します。

で、こちらが星空写真です。

<--- Ｍ４２です。

　　　ピントがあってません。

　　　お恥ずかしい。。。

これら２枚の画像からフラット処理を行うと、下のような写真になります。

<--- Ｍ４２の画像処理後

　　　 まだ中途半端ですが、元があまりに

　　　 ひどいので諦めました。。。

まあ見ていただきたいのは、フラット画像を撮ることで、中央の明るいところとの差、スパイダー（十字線に見えるところ）がかなり見えなくなってきたところです。

次にコンポジット処理ですが、ここは画像を載せずに理論だけで説明すると。。。

・ランダムノイズの低減（ルートｎ/n倍で減っていきます）

Ｓ/Ｎ比をあげるということはＮのノイズを減らすことです。

ランダムノイズは、ルートｎ/ｎ倍で減っていきますので４枚コンポジットすると。。。

ルート４/４＝１/２となり、分母が１/２ですから、Ｓ/Ｎ比は２倍になる訳です。

難しい話ですが、同じ画像を４枚撮るといいと覚えておくといいかも

もっともっとたくさん撮ればＳ/Ｎ比もあがりますが、時間もかかるので大変なのと、日周運動でどんどん星空は動いていきますから、全く同じ状態の星空を、そうそうたくさん撮るのも難しいので４枚程度がいいといわれる所以だと思います。

これら４枚を重ねあわせ（加算平均）を取る事で、ランダムノイズを減らす。

これがコンポジットの目的なのです。

と、まあ最後は難しい話になってしまいましたが、これでとりあえず終わりです。

あとはトライ＆エラーで何度も試して見てください。私も修行中です。

天体写真に関する画像処理を扱った本も、数はあんまり多くはありませんが出版されているので探して読んでみるのもいいと思います。